Birmanie – Merry Christmas

C’est donc pour nous aussi l’occasion de vous souhaitez de joyeuses fêtes!

Et en guise de petit cadeau voici une sélection de sourires Birmans! C’est en effet ces sourires qui m’ont le plus surpris et le plus marqué dans ce pays!

La Birmanie et ses sourires!

Et une photo d’un chien peu ordinaire… :

Un chien-léopard...

Je me suis rendu à Zepin, un tout petit village situé au milieu de la jungle à une dizaine de miles du lac Indawgyi. Une piste a été tracée pour permettre aux camions de venir chercher les troncs d’arbres. Le village est composé d’une dizaine de familles et d’une petite école maternelle. Les enfants sont très nombreux. La pauvreté est ici très visible… Certains bébés que portent les femmes sur leurs dos présentent des infections cutanées importantes.

J’ai été accueilli avec curiosité… Mais les gens comprennent vite que je suis venu les voir pour découvrir leurs cohabitations avec les éléphants. Car il s’agit bien de cohabitation. Lorsque je suis arrivé dans ce village, je pensais voir des éléphants un peu partout… et pourtant, aucune trace apparente. Et pour cause, ils vivent en (quasi) liberté dans la jungle avoisinante. Je ne les verrais d’ailleurs pas aujourd’hui, je répond simplement aux questions curieuses des villageois, et crée une relation d’amitié. Je visite la petite école, perturbant la classe pendant un long moment car les enfants ne me laissent pas repartir.

C’est le lendemain matin que j’accompagne Ouemo dans la jungle à la recherche des fameux pachydermes. Plusieurs fois par semaine, il va chercher ses éléphants et les ramène au village. Ils ont tracté des arbres en début de semaine dernière, ils sont au repos forcé en ce moment. Les commandes sont aléatoires. Mais Ouemo va les chercher pour qu’ils restent à proximité du village et qu’ils s’habituent à cette vie de va-et-vient.

Nous partons donc tous les deux dans la jungle. Ouemo tient un long couteau à la main qui lui sert à couper les bambous et la végétation qui obstruent le passage. Il n’y a pas de sentier, il coupe à travers en suivant les traces des éléphants. Pendant près d’une heure trente, il les cherche en observant les traces de pas et les excréments. Il écoute. Il parle sans cesse dictant à voix haute ce qu’il pense. Je ne comprends pas mais de temps à autre, il me fait de grands gestes me montrant une direction. Plusieurs fois, il me fait comprendre qu’il ne sait pas ou ils sont… Alors, il suit les traces de plus près, marchant dans les pas remplis de boues. Nous en avons jusqu’à mi-cuisse ! Il ne peine pas à avancer, alors que de mon côté, ça devient de plus en plus sportif ! J’y perds mes tongs et peine à les récupérer dans la boue…

Finalement, nous les retrouvons. Ils sont cinq ! Deux femelles et trois éléphanteaux ! Ils arrachent les bambous avec leurs trompes pour les manger. Pas étonnant qu’Ouemo les retrouve à chaque fois à la vue du grabuge ! Ce dernier se rapproche et sans crainte, se met aux pieds d’un éléphant pour lui enlever sa chaine. Il lui parle en effectuant cette tâche sans aucune difficulté. Les deux éléphants adultes sont attachés l’un à l’autre par une chaine, ce qui limite leurs déplacements, sans pour autant les contraindre de trop. Puis, une fois la chaine enlevée, les éléphants se mettent automatiquement en marche en direction du village. Je suis impressionné ! Ouemo parle aux éléphants qui réagissent aussitôt au son de sa voix. Les trois éléphanteaux sont eux totalement libre et se sautent l’un sur l’autre ! Ils jouent ! Ouemo est obligé de sortir son arme fatale pour les calmer un peu et les faire suivre le troupeau. Il s’agit d’un lance-pierre !

Nous arrivons au village. Les éléphants connaissent le chemin par cœur et se rendent devant la bonne maison, sans se tromper, me démontrant qu’ils ont une mémoire d’éléphants !

Là, ils essayent de chaparder des légumes que Pomou, la femme de Ouemo, était entrain de préparer. Sa colère les fit reculer de plusieurs mètres ! Après une rapide examination, mâchoire et peau, Ouemo tapote sur chacun des éléphants leurs parlant affectueusement. Puis après une bonne heure, il les emmène au bord d’un petit ruisseau. Ouemo remet la chaine aux pieds des éléphants, s’assoit et allume un cigare birman (gros bidi indien). Les éléphants après avoir bu, repartent dans la jungle.

J’ai vu d’autres éléphants appartenant à d’autres familles. Certains d’entre eux, plus âgés et plus dociles, sont complètement libres, aucune chaîne aux pieds. La relation homme-éléphant est ici prodigieuse ! Je m’attendais à les voir attacher sous un abri comme les éléphants destinés aux safaris pour les touristes… pas du tout ! Une vidéo sera prochainement mise en ligne…

La rivière Irrarwaddy traverse la Birmanie du nord au sud. Elle prend sa source dans les contreforts himalayens, par l’intermédiaire de deux rivières, la Malikha et la Maykha. Elles se rejoignent toutes les deux au nord de Myitkyina (capitale administrative de l’état de Kachin) pour former ensuite l’Irrarwaddy. En raison du piteux état des infrastructures routières, cette rivière est l’un des axes de communication principal du pays. Le trafic des pirogues à moteur y est dense.

la rivière Malikha

Tout au long de cette rivière, vivent des nomades, se déplaçant en pirogue, à la recherche du métal le plus précieux : ce sont des chercheurs d’or. Cela fait très longtemps que cette activité existe ici. Déjà en 1950, de nombreux chercheurs fouillaient la rivière.

Noung Phoung et Chang Sa

Noung Phoung et Chang Sa vivent actuellement au bord de la Malikha. Noung Phoung a 50 ans. Il travaille avec son fils, Chang Sa. Ils restent au bord de la rivière pendant près de trois mois puis ils retournent en ville, auprès de leur famille. Ils habitent une « tente » fabriquée avec des bambous et une bâche, juste au bord de l’eau. Le matériel pour faire la cuisine est disposé à l’extérieur sur une planche et des réserves de bois, pour faire du feu, y sont méticuleusement entassées. Tous les matins, à l’aide de leurs filets, ils pêchent ce qu’ils vont consommer au cours de la journée.

Tente de Noung Phoung et Chang Sa

Pour trouver de l’or, ils utilisent un générateur pour pomper l’eau de la rivière. Ils la font ruisseler un peu plus loin sur un tapis à longs poils, une sorte de paillasson. Ce dernier va retenir de la terre dans laquelle sera peut-être mélangée de l’or. Ensuite, à l’aide de « grandes assiettes » en bois, ils retirent minutieusement la terre. Les fragments d’or restant au centre.

Noung Phoung et Chang Sa entrain de faire ruisseler l'eau

Un chercheur sur les berges de la rivière gagne entre 4 000 et 10 000 kyats par jour (entre 4 et 10 dollars). Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser un générateur. Quand la pente au bord de la rivière n’est pas assez pentu, ils utilisent des bambous, auxquelles ils fixent les tapis.

Bambou pour faire couler l'eau

Aujourd’hui, la rivière attire beaucoup de monde. Beaucoup rêvent de découvrir comme en 1979, une grosse pépite d’or naturel. L’ancien directeur du centre de recherche de géologie Birman, nous raconte cette légende :

Légendes de la rivière

Noung Phoung et Chang Sa sont de vrais chercheurs d’or, par vocation. Ils aiment cette vie, avec la liberté qu’elle offre. Au contraire, la vie en ville ne les attire pas du tout. Ils aiment la rivière et la nature. Et ils apprécient la comparaison que je leurs ai fait, en les surnommant : « les bédouins de la rivière » !

Un petit reportage vidéo a été réalisé en leurs compagnies. Dès que la connexion internet le permettra, ce reportage sera uploadé sur le site… (d’ici quelques jours)

Groupe de personnes mal-voyantes chantant des chants de Noel

La population de l’état de Kachin a été massivement convertie au christianisme par des missionnaires de l’église Baptiste et des missionnaires catholiques. Les églises sont très nombreuses dans cet état…

Mais hier, ce groupe de personnes aveugles m’a ému! Ils chantaient tous avec une telle force, et une telle profondeur… Je vous propose d’écouter ce chant de Noël Birman :

Merry Christmas – Birmanie

Au moment d’acheter mon billet dans le petit bureau réservé aux touristes, j’ai été surpris par le prix demandé. Le ticket le moins cher était de 35 $ ! Ce prix me paraissait vraiment très élevé. J’ai très envie de voyager au côté de la population locale. Je quitte quelques instants le bureau, juste le temps pour moi, d’aller faire un tour sur les quais de la gare et d’analyser un train. Ils sont composés d’une douzaine de wagons dont deux portant la dénomination « upper » ou « sleeper ». Les 10 autres sont des wagons normaux avec des bancs en bois numérotés. De retour dans le bureau, je demande le prix des places sur les bancs en bois… Evidemment, c’est beaucoup moins cher… Le train est l’unique possibilité pour les locaux de se rendre dans cette région. Le prix du ticket est à présent trois fois moins cher ! « C’est bon, je prends une place ! »…

Les autorités refusent généralement de vendre ces places aux touristes… J’ai eu le droit à un petit interrogatoire …

Normal Class et Upper Class

Le train…

Le train, tiré par une locomotive à gazole, est l’unique lien avec le nord du pays. Pendant la saison des pluies, il est également possible de prendre le bateau, mais le voyage est beaucoup plus long… Plusieurs jours de navigation et une incertitude liée aux nombres de bancs de sable qui barreront la route ! Contrairement à la troisième classe indienne, en Birmanie, les places sont numérotées. Le wagon est plein, mais n’est donc pas surpeuplé. Tout le monde est assis. En tête du wagon, étaient installés huit militaires armés et habillés d’un uniforme des plus modernes. Ils suivront les contrôleurs qui effectuent leur travail avec une rigueur impressionnante… Difficile de voyager sans ticket !

Certains ont essayé… en voyageant sur le toit ! Mais, même là, ils se sont vu refouler quand un militaire est monté à son tour… En effet, les voyageurs « clandestins » se sont fait trahir par le soleil couchant qui dessinait leurs silhouettes sur les rizières jaunissantes…

Le train et ses quelques passagers essayant de frauder sur le toit!

Atmosphère

A mon grand regret, je suis la curiosité principale de ce wagon… Je sens les regards, nombreux, posés sur moi (nouvelle séance de « white watching (1)»), alors que je suis entrain de contempler la sortie de Mandalay, rythmée par le nombre impressionnant de pagodes. On dirait même qu’elles ont poussé d’elles-mêmes, sorties du sol, ce qui serait une explication à leur forme atypique ! Elles ressemblent aux Stupas tibétaines avec un « dôme » toujours doré.

De nombreuses Pagodes sur la route...

À l’intérieur du wagon, les gens me regardent d’un air curieux, avec des yeux emplis de sympathies. C’est une sensation très agréable. Cette scène dure plusieurs heures ou seul les yeux communiquent. Personne dans ce wagon ne parle anglais… Je connais cette situation et je sais que seul un évènement peu briser la glace… Cet évènement se produisit enfin ! Le couloir est le trajet des nombreux équilibristes-vendeurs qui se succèdent les uns aux autres pour vendre journaux, cigarettes et bétel (« pan »), fruits, bric à bracs, bouteilles en tout genre (eau mais aussi bière, whisky, vin local,…), etc. Vers 18 h, la faim me rattrape et j’interpelle l’un de ces vendeurs portant un panier en osier rempli de barquettes. Ce dernier, essaye de me demander ce que je veux : poulet, mouton ou poisson ? Nous débutons alors une séance de mime qui fait éclater de rire l’intégralité du wagon ! Tout le monde se met à imiter la poule, totalement hilare ! Ça y est, l’atmosphère a changé.

Ce qui est frappant, c’est la bonhommie de la population Birmane. En toute circonstance, ils ont l’air heureux. J’ai rarement vu une population aussi accueillante et souriante ! Et le contraste avec les huit militaires du wagon est stupéfiant ! Eux, ont l’air sévères, rudes… Et à chaque fois qu’ils arpentent le couloir, l’expression des gens disparait et leurs regards fuient dans une autre direction…

Le Marché

Le marche au bord du train

Le train s’arrête à de nombreuses reprises. La plus part du temps au beau milieu de la campagne… aucune gare à l’horizon ! Mais aussi surprenant que ce soit, à chaque fois, c’est une foule qui l’attend ! Presque personne ne monte ou ne descend, en revanche, tout le monde fait son commerce. En effet, ce sont des vendeurs qui proposent des produits de la région, principalement agricoles. Le train est alors envahi par les hurlements et l’agitation générale. Les achats et les ventes doivent se faire en moins de 5 minutes, puis le train repartira jusqu’au prochain arrêt ! Afin de vous rendre mieux compte, écoutez ce petit échantillon sonore qui va vous entrainer au milieu d’un arrêt du train en rase campagne Birmane :

Atmosphère lors de l’arrêt du train

En fait, il n’y a qu’une seule voie tout le long du trajet. Les trains ne peuvent donc se croiser. Ils s’arrêtent alors à des endroits spécifiques ou une voie double a été installée et attendent que leurs vis-à-vis arrivent. La population locale, connaissant très bien ces habitudes, en profite pour venir vendre aux voyageurs ses produits du terroir. Et au fil du temps, un vrai commerce s’est initié, les voyageurs apportant eux aussi des produits à vendre à ces populations éloignées !

Beaucoup de monde entre les trains !

La nuit

La nuit à cette période de l’année tombe relativement tôt. Dès 20.00, tout le monde se prépare. Les nuits sont très fraiches dans cette partie du pays, chacun sort donc sa couverture… Et puis, c’est le branle bas de combat ! Les bancs en bois étant vraiment trop inconfortable, l’un des deux occupants de chaque banc doit prendre son courage à deux mains et s’allonger à même le sol. Pour ma part, avant même que j’eu le temps de prendre une quelconque initiative, mon voisin, un vieil homme, se met aussitôt par terre. Nous avions eu, tous les deux, une grande complicité depuis que nous partagions ce banc. Chacun notre tour, nous nous échangions des politesses bienveillantes témoignant ainsi notre sympathie ! Mais vraiment, cet homme dégageait la bonté et son corps, une vie bien courageuse ! Mes protestations pour qu’il reste sur le banc furent rejeter d’un mouvement de main bien sec… J’aurais pourtant aimé m’allonger par terre et pouvoir ainsi étendre mes jambes. Sous le banc, accroché à mon sac, se trouve mon tapis de sol. Je le sors donc et l’offre à ce vieil homme qui d’abord intrigué fut ensuite ravi !

 

La brume au petit matin

L’arrivée

C’est vers 10.30 que nous sommes arrivés à destination. Sans retard donc. Ce fut très intéressant d’effectuer ce voyage. Je suis fatigué mais ravi!


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(1) « white-watching » : Expression désignant les gens qui, ne pouvant communiquer, vous regardent un long moment, sans mouvement, ni expression. Au Bangladesh, par exemple, nous avons eu le droit à des seances reunissant de 20 à 50 personnes… C’est très intense…
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Quelques photos supplémentaires :

Pêcheur du lac Inle

Le Lac Inle

Selon moi, le lac Inle résume bien l’état du tourisme en Birmanie. Les infrastructures sont, en majorité, artisanales et le tourisme en devenir. Selon Mawa, la propriétaire d’une Guest House de Nyaung Shwe (petite ville au bord du lac), le tourisme se développe beaucoup mais, malheureusement, a été stoppé dans son élan par les évènements de ces deux dernières années (émeutes de 2007 et catastrophe naturelle en 2008). Elle a ouvert son petit hôtel en 1996. À cette époque, ils étaient seulement une petite poignée à être installés autour du lac, une petite dizaine. Aujourd’hui, il y a plus de 40 hôtels et guest-houses de tout genre, offrants toutes les gammes de standings recherchées.

Mais on est encore bien loin du développement Thaïlandais, ou bien même Lao, voir encore Indien. Ici, les restaurants et les hôtels sont des établissements familiaux ou bien locaux ouverts aux touristes. Les menus ont été traduits en anglais et les plats ont été diversifiés afin d’essayer d’offrir des repas plus occidentalisés (pates, pizzas, sandwichs,…). Mais la nourriture traditionnelle reste la meilleure, la moins cher et la plus souvent proposée.

Le lac en lui-même est somptueux. Pour ce rendre du petit village de Nyaung Shwe au lac, il faut emprunter un canal, une artère principale entre la vie du lac et le monde extérieur. Le trafic des pirogues à moteur est incessant. Ces dernières emportent des denrées ou bien des matériaux de construction et ramènent ensuite les récoltes de tomates produites au milieu du lac et qui seront ensuite transportées à travers le pays.

Les deux activités principales du lac, mise à part celle du tourisme, sont la culture maraichère de tomates et la pêche. Les pêcheurs ont une technique bien originale pour pagayer. Ils sont debout et utilisent une seule main et un pied pour remuer leur rame. Ils ont donc une main de libre pour s’occuper de leur grand panier qui leur sert à attraper les poissons.

Moyen de locomotion

Plusieurs petits villages sont construits au milieu du lac. Les maisons sont toutes en bois sur pilotis. Le seul moyen de déplacement possible est la pirogue. Ces villages sont extrêmement pittoresques !

Tous les jours, des dizaines et dizaines de pirogues emmènent par groupe de 3 à 5 personnes les touristes aux différents spots proposés. Il y a tout d’abord un marché flottant, ou une meute de vendeurs en pirogue s’harnache à la votre… Il est ensuite difficle de s’en séparer… Puis il y a un atelier de tissage, plusieurs pagodes et quelques déambulations dans les rues aquatiques des petits villages sur pilotis. C’est une promenade agréable car dépaysante. Mais plus d’organisation lui serait, sinon fatale, extrêmement néfaste… Le lac est beau car il semble être encore « sauvage » et traditionnelle.


Faut-il venir en Birmanie ?

Toutes personnes préparant un voyage en Birmanie se posent forcément la question à un moment ou un autre… D’ailleurs, c’est un sujet très conflictuel sur les différents forums de voyage sur internet.

J’ai voulu rencontrer des touristes et savoir comment ils avaient abordé cette problématique avant de venir. Et puis, maintenant qu’ils sont à l’intérieur du pays, connaitre l’évolution de leur point de vue…

C’est dans une guest-house de Nyaung Shwe que j’ai rencontré Raphael et Adeline. Ils sont originaires de Lyon et viennent tout juste d’entamer un tour de 5 mois en Asie. Ils sont infirmiers en milieu psychiatrique et essayent aussi souvent que possible de s’évader de leur routine quotidienne. C’est Raphael qui, poussé par sa curiosité, a voulu venir en Birmanie. De son point de vue, l’isolement n’est pas la bonne solution, bien au contraire. Ces populations sont contentes d’accueillir des étrangers qui sont, de plus, au fait de leurs difficultés. Adeline, quant à elle, ne serait jamais venu si son compagnon n’avait pas été si motivé. Écoutez leur témoignage :

(qualité audio : également pittoresque !)

Raphael et Adeline – faut-il venir en Birmanie ?

Mathew, un bon baroudeur anglais!

(qualité sonore : bonne)

Mathew – population locale


Mathew voyage depuis de nombreuses années. Il a déjà parcouru de nombreux pays. C’est un bon baroudeur. Aujourd’hui, il travaille dans le commerce équitable, ce qui lui permet de continuer à voyager. Avant de venir en Birmanie, il a passé 6 jours en Corée du Nord. Je lui ai demandé d’essayer de comparer ses impressions entre ces deux pays. Écoutez son témoignage :

Mathew compare la Birmanie et la Corée du nord


Mon avis est semblable à celui de ces voyageurs. Difficile d’en être vraiment autrement tellement la population Birmane est chaleureuse et accueillante. L’oppression n’est pas vraiment visible dans la vie quotidienne, d’autant plus que plusieurs personnes sont venues m’en parler ouvertement… Les touristes sont peut-être, pour eux, un espoir de changement !


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Réponse au Jeu #1 (Article : Rangoon, premières impressions)

Il n’y a malheureusement pas de gagnant ! Le magnifique prix qui était en jeu n’est pas encore totalement perdu car il sera de nouveau à gagner lors du prochain Quizz sonore… Ouff !

Réponse en image :

Les fameuses clochettes !

Les clochettes sont installées sur une machine qui presse la canne à sucre pour obtenir un délicieux jus bien sucré !

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Lac Inle en images :

Malgré l’absence de deux roues (scooters et autres motos), le trafic de la capitale Birmane est tout de même très dense. L’un des points névralgiques de la ville est la grande place Sule Pagoda. C’est ici que se situe l’hôtel de ville. Les bus sont très nombreux car une grande station y est installée.

Sule Pagoda et ses bus

En me promenant dans les rues, je me suis très rapidement rendu compte que le football etait ici aussi le sport national. De nombreux vendeurs de journaux vous tendent des hebdomadaires consacrés à ce sport. Vous retrouvez les stars europeennes sur la couverture et pouvez suivre tous les resultats des championnats du vieux continents. Mais, je ne m’attendais tout de même pas à ce qu’il y ait une telle passion !

Match de foot devant la pagode

Dès 21h, quand le calme est enfin revenu sur Rangoon, des centaines de jeunes se rassemblent sur la place Sule Pagoda. Là, des buts sont improvisés avec des tee-shirts. Deux grands terrains sont ainsi construits en plein milieu de la capitale, au beau milieu de la rue ! Les jeunes, pieds nus, se livrent à des matchs très intenses. Le perdant laissera sa place à une autre équipe qui attend impatiemment sur le trottoir. Le niveau de jeu est élevé et surtout, la tension, très forte. Il n’est pas question de perdre !

Des jeunes m’expliquent qu’ils jouent ici tous les jours, 7 jours sur 7, de 21h à minuit.
Il y a de plus en plus de monde autour de moi. Ils veulent savoir d’où je viens… La France. « Ahh, Anelka, Anelka ! » s’exclament-ils tous ensemble. L’atmosphère est très agréable car les gens ici, jeunes ou vieux, vous sourient quoi qu’il arrive ! Une fois qu’ils connaissent mon origine, l’information circule en quelques secondes tout autour de la place. Et maintenant… tous veulent que je participe à leur match… mes protestations sont vaines et je me sens obliger de jouer une dizaine de minutes… et ce fut un reel plaisir!

Jeunes entrain de jouer sur la place

Normalement, ils jouent de 21h à minuit… mais pas ce soir. Vers 22h30, très soudainement, tout le monde s’est arrêté de jouer et est parti de son côté… Je n’ai pas compris tout de suite ce qu’il se passait. C’est un jeune qui est venu me voir et qui m’a chuchoté « police ». En effet, de l’autre côté de la place, un policier à vélo arrivait lentement dans la direction des terrains. Mais tout le monde s’était déjà ecclipsé… Je les ai donc suivi et je suis rentré à mon hôtel avec cette surprenante scène dans la tete qui en dit long sur le climat général…

Aeroport de Rangoon

Je ne connais pas grand-chose de cette Birmanie, j’y ai tout à découvrir. Mais à ma grande surprise, en me promenant hier dans les grandes rues du centre-ville, j’ai ressenti une ressemblance frappante avec les pays dit « Dahl-Baat ». Il s’agit des pays qui mangent principalement du riz et des lentilles : l’Inde, le Népal, le Pakistan et le Bangladesh. Il règne dans la rue la même vitalité : du bruit et du monde ! En effet, ces rues sont remplies de petites échoppes, de vieux bus-tempo hurlant leurs destinations et surtout, j’ai retrouvé ici les célèbres crachats rouges ! Et oui, ils mâchent ici aussi des « pans » ! À tout cela, il faut ajouter que les hommes portent tous le « longhis », célèbre jupe indienne !


A ecouter – Atmosphere sur une artere principale de Rangoon :

Ambiance de rue (Rangoon) – Bus interpellant les passants

Vitalite... sur une artere principale de Rangoon

Des ressemblances, je vais probablement en retrouver beaucoup d’autres. Mais, la Birmanie est sans aucun doute aussi très différente. Le premier contact avec la population a été hier très prometteur. L’atmosphère semble détendue. Je vais profiter de ce mois, pour vous faire découvrir du mieux que je le pourrais ce pays relativement peu connu. Je vais essayer d’interroger les gens sur leurs manières de vivre, notamment la jeunesse, et écrire régulièrement des articles pour vous faire partager  la découverte de ce pays et de sa population.

Sule Pagoda au coeur de Rangoon

J’ai trouvé une chambre à 4$, sur une place importante de la ville, Sule Pagoda. Cette chambre n’a rien à voir avec le standing thaïlandais… nouvelle similitude avec l’Inde ! En revanche, cet hôtel surplombe cette magnifique Pagode et se situe en plein cœur de la ville !

Sur l'une des arteres principales de Rangoon

Je vais donc rester quelques jours ici, le temps de rencontrer suffisamment de monde pour mieux comprendre cette grande ville, puis je partirais dans l’intérieur du pays… Une nouvelle fois, je n’ai aucun programme, nous verrons au fil des rencontres…



Chose frappante au premier regard (sans explication pour le moment) :

(1)    Il n’y a pas de deux roues à Rangoon… Chose très rare en Asie. Je sais simplement qu’ils sont interdits ici, alors que Mandalay, deuxième ville du pays, est surnommé « bike city »…

(2)    Il n’y a pas de bureau de change, ni de distributeur… Il faut donc venir ici avec des dollars et les échanger dans la rue… Plus les billets (dollars) sont neufs, meilleur sera le cours ! Ils regardent même les numéros des billets…

(3)    Rangoon est multiconfessionnelle : Beaucoup de musulmans (sunnites et chiites), d’hindous (notamment Bengali), de chrétiens et de bouddhistes bien sûr.

(4)    Les gens s’expriment sur tous les sujets, à mi-voix mais entièrement de leurs plein gré (je n’ai d’ailleurs aucune intention de leurs posés ces questions…), c’est surprenant !



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Ps-1 : Ma première nuit ici fut bien difficile… Ça faisait très longtemps que les moustiques ne m’avaient pas autant attaqué ! Mission de la journée : acheter des serpentins anti-moustiques !

Ps-2 : Mon pantalon, un pantalon kurde extrêmement large et d’autant plus agréable à porter, fait fureur ici ! Je ne sais pas encore pourquoi, mais tout le monde le regarde très curieusement ! De nombreuses personnes sont d’ores et déjà venues me voir pour me dire que mon « Aladdin » pant is beautiful ! Voilà c’est tout ce qu’il y a à raconter du côté des anecdotes…



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Jeu | Reconnaitre un son

Vous allez entendre un son très commun ici, que tout le monde reconnait très facilement. Il s’agit d’un son de clochettes… La question est d’où provient ce son de clochettes ?

(Indice : ce son existe également dans les autres pays « dahl-baat »…)

Jeux #1

La reponse en photo dans un prochain article…

L’île de Koh Chang se situe tout près de la frontière du Cambodge, à l’est de Bangkok. Lorsque vous arrivez sur l’île, le ferry vous dépose au nord. Là, vous prenez un taxi collectif qui vous emmènera, sans vous demandez, sur la côte ouest de l’île. En effet, la quasi totalité des infrastructures touristiques y est rassemblée. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix! De ce côté de l’île, tout le monde vit du tourisme.

Un petit coin de paradis!

Hier matin, j’ai voulu aller voir ce qu’il se passait de l’autre côté… J’ai donc loué un scooter et je suis parti dans le sens inverse… Et bien, ça n’a strictement rien à voir! Il y a bien quelques « resorts » mais ils sont très isolés. En réalité, il n’y a pas grand chose sur une bonne partie de la côte, et très peu d’habitations. Mais, c’est plus au sud que ça devient beaucoup plus intéressant… Là, la nature reprend ses droits… et d’ailleurs la route se fait tout doucement recouvrir !

En route!

Après avoir longé cette magnifique côte sauvage, et à ma grande surprise, je suis arrivé dans un coin parsemé de somptueuses mangroves! Plusieurs petits ponts vous permettent de les traverser. J’ai cherché à me renseigner… et c’est dans un petit « boui-boui », derrière une assiette d’un « chicken chili-pepper » que j’ai rencontré Ruan, un pêcheur-vendeur d’accessoires de pêche, qui m’a expliqué ce que je souhaitais savoir. Ces mangroves font parti des mieux préservées de Thaïlande. Il y en a beaucoup plus sur le continent, au sud de Trat (la capitale du district). Elles font toutes parties d’un grand projet de préservation, car leurs détériorations ont été très importantes.

Les mangroves!

Une fois ma conversation terminée, je reprends mon scooter et continue ma route dans l’espoir de m’enfoncer encore un peu plus dans ces mangroves. Et soudainement, en traversant un pont, j’aperçois l’entrée d’un chemin sur pilotis qui s’en va au beau milieu des mangroves… Ma première réaction fut de la stupeur… car ce « chemin » est intégralement bétonné… Il s’agit probablement d’un projet qui a été réalisé à des fins touristiques… mais il n’y a rien autour qui puisse laisser à penser qu’il y ait du monde qui vienne par ici. Mis à part un minuscule « boui-boui », il n’y a rien… Ma petite promenade, à pied, au-milieu de la mangrove a durée près d’une heure… Cela n’a sans doute pas le charme d’une petite balade en pirogue… mais tout de même, je me suis un peu réconcilié avec ce projet… D’autant plus, qu’un peu plus tard, j’en ai découvert un autre, plus au sud… Mais, celui-ci, apparemment construit par le gouvernement Thaïlandais pour la protection de l’environnement, est totalement à l’abandon ! L’une des raisons pourrait être qu’il est trop difficile à entretenir… car il est en bois celui-ci! L’entretien doit être compliqué! En effet, l’humidité dans les mangroves est très importante…

Promenade au milieu des mangroves

Je repars de nouveau en empruntant, cette fois, des routes et chemins secondaires. Là, je découvre d’autres magnifiques mangroves et par-ci par-là, des maisons de pêcheurs surplombant l’eau.

Les mangroves (2)

Puis en revenant sur la route principale et en allant jusqu’au bout de l’île, on arrive dans un magnifique petit village de pêcheurs : Salukpet. Les gens y sont extrêmement accueillants. Ils doivent vraiment se demander pourquoi certains touristes viennent se perdre jusqu’ici, alors que de l’autre côté, il y a tout ce que nous rêvons (en principe)… En tout cas, le contraste est saisissant!

Petit village au sud de l'île

Ce village est construit au bord de la mer, au milieu des mangroves. C’est ici que ces dernières rejoignent le Golfe de Thaïlande. Un petit port borde le littoral. Il s’y mêle à la fois de gros bateaux pour la pêche en mer et d’autres beaucoup plus petits, destinés à pêcher au milieu des palétuviers. Cet endroit est réellement charmant, et ce qui le rend encore plus atypique et attachant, ce sont les gens qui vous sourit spontanément et si gentiment. Quelques-uns essayent même de vous parler… Mais malheureusement, les discussions restent très superficielles car nous ne partageons pas de langues communes… Quel dommage!

Bateau de pêche dans un petit port au bout de l'île

Vous les avez découvertes dans nos précédents articles… : les « pirogues de feu » ! Elles sont construites principalement par les novices et les bonzes dans les pagodes. Elles sont ensuite déposées, le soir de « Boun Ok Phansa », sur le Mékong (lire : La magie de « Boun Ok Phansa ») ! Mais voilà, parmi toutes ces magnifiques pirogues, il y en avait une… un peu différente…

Nith, artiste Lao – que vous découvrirez très prochainement dans notre prochain Web-Docu, a décidé de re-construire une « Pirogue de Feu » d’après une vieille photo en noir et blanc de 1920. À l’époque, il n’y avait pas de plastique… Cette pirogue a donc été construite uniquement avec des matériaux naturels, c’est à dire du bambou, des feuilles et le cœur de bananiers (et du fil de fer pour fixer les tiges et consolider la structure).

Voici donc le défi que Nith s’est lancé ! Construire, à l’occasion de la fête des lanternes de 2009, une pirogue en respectant scrupuleusement les règles de l’époque ! Il a fait appel à une équipe de villageois qui sont spécialistes de ce travail. Ils le font par passion, généralement gracieusement pour leur pagode. Mais cette fois-ci, ils ont une commande. Ils vont construire cette pirogue au bord de la Nam Khan, juste devant la maison de notre artiste.

Tout le monde se met au travail, une semaine avant la grande fête. Lunthi et Lumpaan, deux musiciens de la troupe Noor Phao, y participent également. De longues journées de travail commencent alors, du petit matin jusqu’au coucher du soleil. Les bambous sont entassés le long du trottoir. Ils vont être tous découpés, un à un, en fine et souple lamelle à l’aide d’une machette.

Reportage photos accompagné par Noor Phao (musique traditionnelle)

Nous vous avons préparé un diaporama avec des légendes détaillées pour que vous puissiez vivre la construction de cette pirogue « à l’ancienne »… Pour accompagner ces images, nous vous proposons d’écouter de la musique traditionnelle Lao, joué par les musiciens de la troupe Noor Phao (musique enregistrée par Christophe et Sarah) :


Construction d’une pirogue de 1920 :