Au moment d’acheter mon billet dans le petit bureau réservé aux touristes, j’ai été surpris par le prix demandé. Le ticket le moins cher était de 35 $ ! Ce prix me paraissait vraiment très élevé. J’ai très envie de voyager au côté de la population locale. Je quitte quelques instants le bureau, juste le temps pour moi, d’aller faire un tour sur les quais de la gare et d’analyser un train. Ils sont composés d’une douzaine de wagons dont deux portant la dénomination « upper » ou « sleeper ». Les 10 autres sont des wagons normaux avec des bancs en bois numérotés. De retour dans le bureau, je demande le prix des places sur les bancs en bois… Evidemment, c’est beaucoup moins cher… Le train est l’unique possibilité pour les locaux de se rendre dans cette région. Le prix du ticket est à présent trois fois moins cher ! « C’est bon, je prends une place ! »…

Les autorités refusent généralement de vendre ces places aux touristes… J’ai eu le droit à un petit interrogatoire …

Normal Class et Upper Class

Le train…

Le train, tiré par une locomotive à gazole, est l’unique lien avec le nord du pays. Pendant la saison des pluies, il est également possible de prendre le bateau, mais le voyage est beaucoup plus long… Plusieurs jours de navigation et une incertitude liée aux nombres de bancs de sable qui barreront la route ! Contrairement à la troisième classe indienne, en Birmanie, les places sont numérotées. Le wagon est plein, mais n’est donc pas surpeuplé. Tout le monde est assis. En tête du wagon, étaient installés huit militaires armés et habillés d’un uniforme des plus modernes. Ils suivront les contrôleurs qui effectuent leur travail avec une rigueur impressionnante… Difficile de voyager sans ticket !

Certains ont essayé… en voyageant sur le toit ! Mais, même là, ils se sont vu refouler quand un militaire est monté à son tour… En effet, les voyageurs « clandestins » se sont fait trahir par le soleil couchant qui dessinait leurs silhouettes sur les rizières jaunissantes…

Le train et ses quelques passagers essayant de frauder sur le toit!

Atmosphère

A mon grand regret, je suis la curiosité principale de ce wagon… Je sens les regards, nombreux, posés sur moi (nouvelle séance de « white watching (1)»), alors que je suis entrain de contempler la sortie de Mandalay, rythmée par le nombre impressionnant de pagodes. On dirait même qu’elles ont poussé d’elles-mêmes, sorties du sol, ce qui serait une explication à leur forme atypique ! Elles ressemblent aux Stupas tibétaines avec un « dôme » toujours doré.

De nombreuses Pagodes sur la route...

À l’intérieur du wagon, les gens me regardent d’un air curieux, avec des yeux emplis de sympathies. C’est une sensation très agréable. Cette scène dure plusieurs heures ou seul les yeux communiquent. Personne dans ce wagon ne parle anglais… Je connais cette situation et je sais que seul un évènement peu briser la glace… Cet évènement se produisit enfin ! Le couloir est le trajet des nombreux équilibristes-vendeurs qui se succèdent les uns aux autres pour vendre journaux, cigarettes et bétel (« pan »), fruits, bric à bracs, bouteilles en tout genre (eau mais aussi bière, whisky, vin local,…), etc. Vers 18 h, la faim me rattrape et j’interpelle l’un de ces vendeurs portant un panier en osier rempli de barquettes. Ce dernier, essaye de me demander ce que je veux : poulet, mouton ou poisson ? Nous débutons alors une séance de mime qui fait éclater de rire l’intégralité du wagon ! Tout le monde se met à imiter la poule, totalement hilare ! Ça y est, l’atmosphère a changé.

Ce qui est frappant, c’est la bonhommie de la population Birmane. En toute circonstance, ils ont l’air heureux. J’ai rarement vu une population aussi accueillante et souriante ! Et le contraste avec les huit militaires du wagon est stupéfiant ! Eux, ont l’air sévères, rudes… Et à chaque fois qu’ils arpentent le couloir, l’expression des gens disparait et leurs regards fuient dans une autre direction…

Le Marché

Le marche au bord du train

Le train s’arrête à de nombreuses reprises. La plus part du temps au beau milieu de la campagne… aucune gare à l’horizon ! Mais aussi surprenant que ce soit, à chaque fois, c’est une foule qui l’attend ! Presque personne ne monte ou ne descend, en revanche, tout le monde fait son commerce. En effet, ce sont des vendeurs qui proposent des produits de la région, principalement agricoles. Le train est alors envahi par les hurlements et l’agitation générale. Les achats et les ventes doivent se faire en moins de 5 minutes, puis le train repartira jusqu’au prochain arrêt ! Afin de vous rendre mieux compte, écoutez ce petit échantillon sonore qui va vous entrainer au milieu d’un arrêt du train en rase campagne Birmane :

Atmosphère lors de l’arrêt du train

En fait, il n’y a qu’une seule voie tout le long du trajet. Les trains ne peuvent donc se croiser. Ils s’arrêtent alors à des endroits spécifiques ou une voie double a été installée et attendent que leurs vis-à-vis arrivent. La population locale, connaissant très bien ces habitudes, en profite pour venir vendre aux voyageurs ses produits du terroir. Et au fil du temps, un vrai commerce s’est initié, les voyageurs apportant eux aussi des produits à vendre à ces populations éloignées !

Beaucoup de monde entre les trains !

La nuit

La nuit à cette période de l’année tombe relativement tôt. Dès 20.00, tout le monde se prépare. Les nuits sont très fraiches dans cette partie du pays, chacun sort donc sa couverture… Et puis, c’est le branle bas de combat ! Les bancs en bois étant vraiment trop inconfortable, l’un des deux occupants de chaque banc doit prendre son courage à deux mains et s’allonger à même le sol. Pour ma part, avant même que j’eu le temps de prendre une quelconque initiative, mon voisin, un vieil homme, se met aussitôt par terre. Nous avions eu, tous les deux, une grande complicité depuis que nous partagions ce banc. Chacun notre tour, nous nous échangions des politesses bienveillantes témoignant ainsi notre sympathie ! Mais vraiment, cet homme dégageait la bonté et son corps, une vie bien courageuse ! Mes protestations pour qu’il reste sur le banc furent rejeter d’un mouvement de main bien sec… J’aurais pourtant aimé m’allonger par terre et pouvoir ainsi étendre mes jambes. Sous le banc, accroché à mon sac, se trouve mon tapis de sol. Je le sors donc et l’offre à ce vieil homme qui d’abord intrigué fut ensuite ravi !

 

La brume au petit matin

L’arrivée

C’est vers 10.30 que nous sommes arrivés à destination. Sans retard donc. Ce fut très intéressant d’effectuer ce voyage. Je suis fatigué mais ravi!


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(1) « white-watching » : Expression désignant les gens qui, ne pouvant communiquer, vous regardent un long moment, sans mouvement, ni expression. Au Bangladesh, par exemple, nous avons eu le droit à des seances reunissant de 20 à 50 personnes… C’est très intense…
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Quelques photos supplémentaires :

Malgré l’absence de deux roues (scooters et autres motos), le trafic de la capitale Birmane est tout de même très dense. L’un des points névralgiques de la ville est la grande place Sule Pagoda. C’est ici que se situe l’hôtel de ville. Les bus sont très nombreux car une grande station y est installée.

Sule Pagoda et ses bus

En me promenant dans les rues, je me suis très rapidement rendu compte que le football etait ici aussi le sport national. De nombreux vendeurs de journaux vous tendent des hebdomadaires consacrés à ce sport. Vous retrouvez les stars europeennes sur la couverture et pouvez suivre tous les resultats des championnats du vieux continents. Mais, je ne m’attendais tout de même pas à ce qu’il y ait une telle passion !

Match de foot devant la pagode

Dès 21h, quand le calme est enfin revenu sur Rangoon, des centaines de jeunes se rassemblent sur la place Sule Pagoda. Là, des buts sont improvisés avec des tee-shirts. Deux grands terrains sont ainsi construits en plein milieu de la capitale, au beau milieu de la rue ! Les jeunes, pieds nus, se livrent à des matchs très intenses. Le perdant laissera sa place à une autre équipe qui attend impatiemment sur le trottoir. Le niveau de jeu est élevé et surtout, la tension, très forte. Il n’est pas question de perdre !

Des jeunes m’expliquent qu’ils jouent ici tous les jours, 7 jours sur 7, de 21h à minuit.
Il y a de plus en plus de monde autour de moi. Ils veulent savoir d’où je viens… La France. « Ahh, Anelka, Anelka ! » s’exclament-ils tous ensemble. L’atmosphère est très agréable car les gens ici, jeunes ou vieux, vous sourient quoi qu’il arrive ! Une fois qu’ils connaissent mon origine, l’information circule en quelques secondes tout autour de la place. Et maintenant… tous veulent que je participe à leur match… mes protestations sont vaines et je me sens obliger de jouer une dizaine de minutes… et ce fut un reel plaisir!

Jeunes entrain de jouer sur la place

Normalement, ils jouent de 21h à minuit… mais pas ce soir. Vers 22h30, très soudainement, tout le monde s’est arrêté de jouer et est parti de son côté… Je n’ai pas compris tout de suite ce qu’il se passait. C’est un jeune qui est venu me voir et qui m’a chuchoté « police ». En effet, de l’autre côté de la place, un policier à vélo arrivait lentement dans la direction des terrains. Mais tout le monde s’était déjà ecclipsé… Je les ai donc suivi et je suis rentré à mon hôtel avec cette surprenante scène dans la tete qui en dit long sur le climat général…

Danger !!

Les énormes cratères de la plaine de jarres (1) (province de Xiengkouang, RDP du Laos) sont les stigmates visibles des bombes tombées lors de la « guerre secrète ». La guerre parallèle à celle du Vietnam. Seul sept, des 88 sites des plaines de jarres, sont nettoyés et sécurisés. À Phonsavanh, l’organisation humanitaire MAG (Mines AdvisoryUXO Laos Group) nous a ouvert ses portes. Présente en RDP du Laos depuis 1994, elle nettoie, répertorie et informe sur les engins non explosées. Chaque jour, sous les pieds d’un enfant ou d’un paysan une mine explose encore…

Plaine de jarres (site1)

La guerre secrète

L’intense bombardement a duré de 1964 à 1974. Les forces de l’air américaine ont lâché plus de 2 millions de tonnes de bombes sur le Laos. Soit, plus que toutes les bombes américaines tombées sur toute l’Europe durant la seconde guerre mondiale ! Cela équivaut à une bombe émise toute les 8 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 9 ans… faisant du Laos, la nation la plus bombardée (par personne) dans le monde !

La guerre secrète, quelques chiffres !

- 3 millions d’habitants au Laos…

- 1.36 millions de tonnes d’explosifs lors des bombardements SOIT une demi-tonne d’explosif par Lao !

- 250 millions de bombes à sous-munition dont près de 30 % n’ont pas encore explosées !

- 12 Tonnes d’explosifs par kilomètre carré dans les zones les plus bombardées !

Les bombes, quelles bombes ?

Différents types de bombes 1

Plusieurs types de bombes sont tombés des avions américains. Principalement, des sous-munitions parsemant d’explosifs de large zone et d’autres engins de guerre non explosés (UXO). Au Laos, elles sont connues sous le nom de « bombies ». Elles devaient exploser en touchant le sol et ainsi tuer au moment de la délivrance. Mais, près de 80 millions d’entre elles n’ont pas explosé et vieillissent cachées depuis plus 30 ans… . Les UXO continuent à tuer et à blesser grièvement les Lao dans leur activité quotidienne. 14 des 17 provinces Lao sont affectées. La contamination est essentiellement concentrée sur deux zones : Xiengkhouang (zone militaire stratégique durant la guerre) et le long de la route Ho Chi Minh (route d’approvisionnement entre le Nord et le Sud Vietnam).

Différents types de bombes 2

Quelles conséquences ?

Les terrains contaminés maintiennent dans la pauvreté les agriculteurs et les villages. Ceux-ci ne peuvent élargir leurs champs tant que les zones ne sont pas nettoyées et ils ont peur de construire des infrastructures telles que des ponts, des canaux et des routes, pour ainsi développer leurs régions.

Détecteur de métaux

De nombreuses familles pauvres, et notamment des enfants, à l’aide de détecteur de métaux, recherchent des UXO afin de les vendre sur le marché noir (0.15 US dollars par kilo de métal et 0.25 US dollars par kilo d’explosifs). Ils risquent leur vie pour quelques centimes… Il est difficile, à moins d’être un expert, de savoir si la « bombies » a déjà explosé. L’ensemble de la population est encore touchée. L’officier de liaison MAG, M. Fue Vue, nous raconte : « Il y a quelques années, trois de mes cousines jouaient dans notre village. Elles avaient trouvé une « Bombies » dans un champ et se la lançaient. L’UXO a explosé en vol… Elles sont mortes sur le coup…».

Etre en sécurité

Chacun, ici, doit donc assurer sa sécurité en faisant attention où il met les pieds. Le travail de MAG et d’autres ONG, permet petit à petit de sécuriser des terrains. Par exemple, sur le site 1 des plaines de jarres, les zones nettoyées sont indiquées au sol par des plaques. Chaque plaque est marquée par un côté blanc et par côté rouge. Les zones blanches indiquent le chemin à suivre…

Information par MAG 1

MAG doit former, informer et répertorier. Combien de temps va-t-il falloir à ce pays pour que ses enfants jouent en toute liberté… ? Monsieur Fue Vue n’a pas su nous répondre… Les ONGs, à travers leurs travaux de préventions, expliquent aux villageois de signaler tout objet suspect par un tas de pierres, une marque sur un arbre et une croix au sol.

Un travail de longue haleine reste encore à fournir. C’est un travail de fourmis…

Equipe déminage

Contacts :

MAG Visitors Center, Phonsavanh, Xiengkouhang province, main street, RDP du Laos

Les UXO Organisations travaillant au Laos : UXO Laos, MAG, handicap international Belgique et FSD.

(1) : Des jarres en pierre datant de plusieurs millénaires peuvent être admirées sur trois sites autour de Phonsavanh. Le mystère de leur présence et de leur utilisation divise encore.

« Bonjour Monsieur » ! Et oui, au Laos il n’est pas rare que l’on vous interpelle ainsi. En effet, une génération entière parle le français. Jusqu’en 1946, sous le protectorat, les élèves apprenaient leurs leçons en français. Les petits Lao de cette époque sont aujourd’hui âgés d’une soixantaine d’année. Mais ce ne sont pas les seuls à parler notre langue. En effet, la communauté Laotienne est également très importante à l’étranger, notamment en France. Et depuis près d’une dizaine d’année maintenant, ils sont de plus en plus nombreux à revenir au pays. Ces personnes peuvent retrouver dans les kiosques, au côté des journaux Lao et Anglais, un hebdomadaire en français, « le Rénovateur »…

Le Rénovateur, numéro de 7 septembre 2009

M. Somsanouk Mixay a vécu pendant près d’une vingtaine d’années en France. Il a étudié à la Sorbonne et est diplômé en Ethnologie. À son retour en République Démocratique Populaire Lao, le gouvernement lui a proposé de s’occuper des médias. C’est lui qui est à l’origine des deux journaux, le Vientiane Times (quotidien en anglais) et le Rénovateur (en français). « Le Laos est un pays membre de la Francophonie. Alors que nos deux voisins, le Cambodge et le Vietnam, avaient des journaux en français, nous, nous n’en avions pas… », nous souligne-t-il. Il a dirigé pendant de nombreuses années l’hebdomadaire à la couverture rouge. « Le Rénovateur s’appelle ainsi en référence au changement de politique du gouvernement. Dès 1995, il a débuté une grande phase de rénovation » ajoute-t-il. M. Mixay est aujourd’hui le vice-président de l’Association des Journalistes Lao. Auparavant, il a travaillé pour la radio et la télévision nationale. Il aime beaucoup la France et y a de nombreux proches et amis. Le Rénovateur a donc pour lui une place à part. Malgré ses hautes fonctions et son agenda très rempli, il continu à écrire régulièrement des articles. « J’en écris au minimum un par semaine », nous confie-t-il.

M. Somsanouk Mixay lors d'une conférence

Les rédactions des deux journaux, le Vientiane Times et le Rénovateur, se partagent les mêmes locaux. Les salles des deux rédactions sont séparées par une seule petite porte. Du côté du Rénovateur, une dizaine de journalistes Laotiens travaillent silencieusement derrière leurs ordinateurs. Dans cette grande pièce, l’atmosphère est détendue et studieuse.

« Le français a beaucoup perdu au Laos. Pourtant, c’est vraiment très important qu’il perdure. Le Rénovateur est un bon moyen de faire vivre la langue française » soulève André. Ce dernier travaille au sein de la rédaction en tant que correcteur depuis 2001. Il est aujourd’hui un membre clé du journal. C’est le seul Français à temps plein. Et pourtant, il est arrivé ici un peu par hasard… Lors de sa première visite en l’an 2000, il accompagnait un jeune stagiaire français, venu approfondir les connaissances en photographies des journalistes. Alors aide-soignant, André s’occupait de ce jeune homme pourvu d’un handicap lourd. Au cours de ce voyage, il est tombé éperdument amoureux d’une jeune femme. Son stagiaire est donc rentré en France sans lui ! Il s’est marié et a aujourd’hui une fille de sept ans. Il s’est très vite intégré à l’équipe de journalistes et apprécie énormément son nouveau métier.

André est un homme simple, à l’écoute des autres. Il nous a très gentiment accueillis et présentés à toute l’équipe. Il nous a raconté l’histoire du journal. Ce dernier a été créé en 1998, et a donc fêté son dixième anniversaire l’année dernière. C’est un hebdomadaire, tiré à quelque 500 exemplaires. « Ce n’est pas énorme, mais le Laos est un petit pays » nous dit-il. « Le lectorat est essentiellement composé des 1400 français expatriés et de la génération de Lao ayant vécu sous le protectorat ». Pour lui, c’est une évidence : « l’existence du Rénovateur est essentielle, car comme partout en Asie du Sud-est, le rayonnement de la langue Française est en net recule, au profit de l’anglais ». D’ailleurs, c’est le journal anglophone, le Vientiane Times, qui le subventionne. Le Rénovateur n’est économiquement pas viable…

Si le journal ne trouve pas rapidement de nouveaux financements, son existence risque d’être menacée. André précise que « la version papier est, dans les conditions actuelles, vouée à disparaître au profit d’une version électronique. Cette dernière existe déjà (www.lerenovateur.org.la). Mais ce serait tellement dommage ! Et puis cela ne résoudrait pas tous les problèmes car de toute façon, il faudra toujours trouver de l’argent pour payer les salaires des journalistes… ».

André à son poste de travail

Le rédacteur en chef, M. Khamphouth Xayasomroth, confirme ces propos. Nous ressentons chez lui une grande inquiétude à ce sujet. Cet homme est amoureux de la langue française, passionné et entièrement dévoué à son travail. Il est présent dans l’aventure depuis le tout début. C’est un homme de nature réservée. Nous réussissons à le mettre à l’aise et l’encourageons à évoquer ce sujet délicat. Ainsi, tout doucement, il nous rappelle, que dans les premières années, la France participait et subventionnait le journal, mais que petit à petit, elle s’est désengagée. Des organisations francophones, tels que l’OIF[1] et l’AUF[2] le soutiennent encore aujourd’hui mais d’une manière épisodique et plus secondaire. M. Khamphouth nous partage une impression : « Ici, en Asie du Sud-est, nous ressentons un désintérêt progressif… pourtant la France et la francophonie sont toujours très présente en Afrique… ».

Le Laos est mal placé dans le classement de la liberté de la presse réalisé par Reporter Sans Frontière. En 2003, le Rénovateur a reçu le prix de la libre expression décerné par l’Union de la presse Francophone qui récompensait plusieurs articles parus dans le journal. Un prix très encourageant pour les journalistes de la rédaction, mais M. Khamphouth nous surprit quand il nous a annoncé : « oui, nous sommes très fier de cette distinction. Mais en réalité, ce prix est toujours à Paris car nous n’avons pas assez d’argent pour aller le chercher… Un billet d’avion coûte cher et nous ne pouvons nous le permettre… Nous devons en priorité payer nos journalistes et améliorer nos conditions de travail ». Les journalistes travaillent sans vraiment savoir ce qu’ils deviendront prochainement… Tous espèrent une aide solidaire de la part de la communauté francophone…

M Khamphouth Xayasomroth, le rédacteur en chef

Nos deux journées de tournages, en compagnie de cette agréable équipe, ont été très enrichissantes. En participant également a une conférence de presse, nous avons pu constater à quel point les journalistes, ici au Laos, sont attentifs et studieux. Nous sommes, nous aussi, solidaires avec la rédaction du journal et espérons de tout cœur qu’elle va encore, pendant longtemps, permettre aux francophiles d’avoir accès aux informations et à l’actualité nationale du Laos en français…

Vous pourrez en apprendre d’avantage sur cet hebdomadaire en regardant notre web-reportage « Web-Reporter au Laos » (épisode 2), disponible fin Octobre 2009. À suivre prochainement…

Lek en plein exercice

Comme beaucoup d’autres Thaïlandaises, lorsque le soleil commence à se coucher, Lek enfile ses baskets et son tee-shirt vert, la couleur de son club. Ensuite, elle file dans le parc à côté de sa maison rejoindre ses copines. Lek est retraitée, et, depuis plus de cinq ans maintenant, elle pratique quotidiennement le taiji (prononcé Tai-chi), un art issu du taï-chi-chuan.

Le taiji est extrêmement populaire en Thailande. Cet art martial d’origine chinoise est pratiqué dans tout les parcs du pays. C’est au moment du lever et du coucher du soleil, quand l’atmosphère n’est pas encore trop chaude, que vous apercevez de grands groupes effectuer ces chorégraphies si particulières. Le taiji s’effectue lentement car le but est de sentir les mouvements de l’énergie vitale (Qi). Le centre de gravité et la respiration sont abaissés au niveau de l’abdomen. Le tout est réalisé sur une musique « zen » en suivant les gestes amorcés par un professeur.

Tout le monde suit le professeur

Lek ne rate jamais un cours, elle adore ça. Et elle nous explique qu’il y a deux bonnes raisons à cela : d’une part parce que « c’est très bon pour la santé, ça permet de libérer ses énergies », mais aussi, parce qu’elle adore être avec ses copines ! Elle fait parti du « Senior Citizen Taiji Haisoke Club », un club exclusivement réservé au troisième âge ! Du lundi au vendredi, se sont entre 30 et 40 retraités qui se retrouvent tous les soirs dans ce parc pour pratiquer, pendant une heure, le taiji… et ainsi, en plus d’être un excellent exercice de santé, le taiji est également un très bon moyen de préserver des liens sociaux (même en période de fortes chaleurs…).

En action!

Il y a deux jours, Ben et moi étions installés pour prendre notre déjeuner… Des clameurs ont grandi dans notre ruelle de Bénarès. « Pani day!!!, pani day!!! » (pani = eau, pluie). Manifestation joyeuse d’enfants trempés! La ruelle s’est peu à peu remplie des cris des enfants dégoulinant. J’ai tout d’abord trouvé cela amusant, mais très vite, quelques adultes suivant ce cortège improvisés, m’ont fait me questionner. Quels vont être les répercutions de ce manque d’eau?

Oui, le manque d’électricité en est un… Nous subissons déjà quotidiennement la coupure d’électricté (entre 9H et 14H) et les générateurs, qui prennent le relais, ne tiennent pas assez longtemps… Plus de ventilateur, aux heures les plus chaudes. Cela est agaçant mais… l’eau c’est surtout la vie! Dans les campagnes du Bihar que nous avons traversé avec notre Enfield… les points d’eau étaient tous à sec. Comment vivre sans eau? A cause du retard de la mousson, sur toute l’Inde, il y a déjà eut 100 morts (dont la moitie dans l’état du Bihar)… Comment les bêtes vont-elles tenir? et après, quel impact tout cela va-t-il avoir sur les récoltes? L’Inde est à 80% rurale. Les états du Nord Ouest sont le grenier de l’Inde et au-delà d’un retard très problématique, les futures précipitations ne sont prévues qu’à hauteur de 80% de la normale. Quel va être l’impact humain, alimentaire et économique pour ce pays-continent ? Je préfère rester dans ma vision locale du problème… aux côtés des Indiens de notre ruelle…

Alors, oui… avec les enfants des ruelles de Bénarès, une manifestation improvisée pour réclamer l’arrivée de la Mousson semble être une bonne solution pour lutter contre l’impuissance face aux changements climatiques. Nos commerçants du quartier, après le « Namasté, Namaskar » cordiale et souriant disent tous un « bâhout garam » (il fait très chaud) les yeux tournés vers le ciel. Tous s’inquiètent des répercutions et nous avec eux. Alors d’occident et d’ailleurs, faisons des efforts écologiques, signons les pétitions pour que nos gouvernements s’engagent! Et ouvrons nos oreilles aux associations civiles… Pensons économie responsable, solidaire et équitable! Nous sommes citoyens du Monde (et non de notre quartier ou pays), que nous le voulions ou non…